La famosa cocinera Julia Child está de cumpleaños y Google le dedica su página, en un hecho realmente singular. A esta californiana se le atribuye el hecho de introducir la cocina francesa, a través de su programa de televisión y sus publicaciones, en Estados Unidos; pero yo diría que a muchos países.

Su visión sencilla, práctica y divertida de la culinaria le valió una legión de adminiradores, que fielmente han seguido las instrucciones de sus libros de cocina traducidos a varios idiomas. Para las generaciones más jóvenes tal vez recuerden la película Julie & Julia, donde Meryl Streep interpreta magistralmente a la cocinera.

Aquí va un hermoso video sobre Julia Child. Gracias a @reinadelascatas por la recomendación.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=80ZrUI7RNfI&w=560&h=315]

«Arroz con leche», del poeta falconiano Guillemo de León Calles, de su libro «Cantos para arrullar abuelos», editado por 1983 por el Ateneo de Punto Fijo.

«La cocina venezolana existe y goza de buena salud (…) no es solo la caraqueña, pensar eso es una superchería», expresó el profesor Rafael Cartay en la conferencia de apertura del 1er encuentro de «Cocinas regionales» organizado por la Fundación Bigott.

Una primera sesión comenzó con la mesa redonda dedicada a los estados andinos, con la presencia del chef Nelson Castro (Mérida) y  las investigadoras Leonor Peña (Táchira) y Gladys Mendoza de Gonzalo (Trujillo).  Sorprende la riqueza de la culinaria de esta región del país, pero más aún, la calidad de sus publicaciones sobre el tema.

Leonor Peña contó sobre su libro «Cocina tachirense», al repecto dijo, «decidí contar historias en este libro de recetas  y próximamente vendrá la segunda parte que es un diccionario gastronómico del Táchira (…) la mesa es volver a la infancia. Se trata de una cocina matriarcal que se sirve en una mesa señorial. El tachirense trabaja para comer. No basta con comer bien, sino saber que es tu identidad».

Por su parte, Gladys Mendonza expuso sobre su libro «Mojos, chichas y amasijos», eso que ella misma define como una «cocina para pontificar».  Hizo un extraordinario recorrido por la culinaria trujillana, a través de sus sopas. Cada relato, cada lugar lo relacionó a esta preparación, que completó con hermosas historias sobre mojos, ajiceros y dulces.

Por su parte, el chef Nelson Castro afirmó que «los cocineros se tiene que sentar a dialogar con los investigadores», narró sobre los productores y productos del estado Mérida y finalmente mostró el Saní, una especia de los Andes que se hace a apartir de una semillas tostadas de las vainas del nabo y posteriormente preparó dos platillos: «la verdadera pisca andina» y otro a base de papas y sanín.

La costa, Caracas …

El venezolano Rubén Limardo ganó la medalla de oro olímpica en esgrima en Londres 2012, un premio que sin lugar a dudas hay que celebrar. Sin embargo, en lo que va de año hemos ganado muchas medallas de oro y el gran campeón es el ron de Venezuela.

Nuestros rones son en su categoría, lo que norteamericano Michael Phelps a la natación. En el reciente 1er congreso internacional del ron realizado en Madrid, Diplomático Reserva Exclusiva y Reserva obtuvieron el máximo honor con Doble Medalla de Oro cada uno, mientras que Diplomático Añejo adquirió medalla de plata.

Por otra parte, Santa Teresa 1976 se alzó con doble medalla de oro en la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas (San Francisco World Spirits Competition), que anualmente se celebra en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. En este caso competimos contra 32 etiquetas

El pastel de polvorosa está de moda. Tanto, que puede ser el plato principal en dos o tres eventos de los que asisto por semana. Ahora no se conforman con rellenarlo con guiso de pollo, los hay de cochino, pescado, vegetales, carne de res, mixtos, incluso algún osado ha puesto sobre el tapete alguna versión con relleno dulce. Parece que esa masa suave y quebradiza admite cualquier pareja.

Para evitar malos entendidos, aclaro que me gusta mucho el pastel de polvorosa. Se trata de un platillo increíblemente delicado, gustoso, elegante, se luce en cualquier escenario, sin importar el nivel de sofisticación. Sin embargo, desde hace un par de años, simplemente se puso de moda.

Eso pasa con algunas recetas que  se tornan emblemáticas en una época y al tiempo desparecen o la gente termina aborreciéndolas. Se vuelven cansonas.

A Elena Arzak la conocí en persona en Caracas en 2008. La entrevisté para la revista Papa y Vino. En esos días ya admiraba su trabajo. Me seducía la propuesta gráfica de sus platos. Entonces, le envié un ejemplar de la revista y me sorprendió cuando a los pocos días recibí un correo agradeciendo el texto.  Incluso, confieso que admiré primero su trabajo que el de su papá Juan Mari.

Ahora tuve la oportunidad de entrevistarla en el restaurant familiar, en el famoso Arzak. Un viaje a San Sebastian que comenzó el día que nos encontramos en el Salon Gourmets en Madrid. Me saludó con mucho cariño y para mi sorpresa me recordaba perfectamente. Le manifesté mi deseo de entrevistarla otra vez. Aceptó encantada, me dió su teléfono y el de Igor Zalakain, quien se ocupa de las investigaciones en el restaurant.

Hice varios intentos para contactarla pero era una tarea difícil. En en interín publicaron el listado de la Revista Restaurant, donde Azkak quedó en octava posición y junto a esa noticia, el premio Veuve Cliqcout como «Mejor chef mujer del mundo».  Ese hecho, complicó aún más las cosas.

A finales de mayo, decidí desentenderme del asunto. Bajo la filosofía de no forzar los acontecimientos y «lo que pasa es lo mejor», llamé al restaurante por tercera vez y dejé un mensaje. A los dos días sonó mi teléfono y era Elena en persona. Como siempre muy amable y lo primero que hizo fue excusarse por no responder antes. La felicité por su premio y le recordé mi deseo. Me dijo que con todo gusto, pero que tenía que ser en un mes porque su agenda estaba muy comprometida. Le respondí, «no puedo esperar tanto, en dos semanas regreso a Venezuela».

El 28 de julio de 2007 publiqué mi primer post titulado «Una delicia!». Desde entonces este espacio, este blog, se ha convertido en algo apreciado, una parte importante de mi vida. Me ha dado orden, disciplina, nuevos amigos, cordura, es una especie de gimnasio para ejercitar el espíritu, la mente y la escritura.  Me ha ayudado a afinar la observación y la percepción, a ser mejor profesional y, espero yo, mejor persona. El balance es muy positivo.

Este es el post 725. Tal vez eso me convierte en «bloggera», etiqueta que llevo con el mismo orgullo que  periodista, cocinera o astróloga. Todas han significado un gran esfuerzo y compromiso con el otro.

Gracias por apoyarme, por leerme, por aguantarme, por permitirme compartir las cosas que tanto me gustan y estoy segura, que en su mayoría, son recibidas con respeto. Innumerables cosas han pasado desde aquel primer post, muchas  seguirán pasando, porque el entusiasmo del primer día permanece intacto.

Apenas son 5 años …. gracias por acompañarme en este gran viaje de palabras, pasión y sabores. Ya veremos a dónde nos lleva.

Con motivo de los 445 años de  Caracas, publicamos la segunda edición de la «lista de los 101 lugares donde comer en Caracas y su respectiva ñapa». Nunca pensamos que  llegaría a ser tan exitosa. Solo se trata de lo que nos gusta comer y dónde.

A cinco entusiastas, amantes de la buena mesa y cibernautas incurables nos sorprendió tanta receptividad, alboroto y hasta el hecho que dejó de pertenecernos. Tanto que borraron nuestros nombres y en más de una ocasión llegó a mi correo electrónico con una nota que decía «tú que escribes de comida. Mira esto. Está buenísimo».

Esta edición me gusta más que la primera. Añadimos lugares y quitamos muchos otros, bien porque han desaparecido o desmejorado. También incluimos  sugerencias de los lectores,  que nos sorprendieron o simplemente nos hicieron recordar lugares que habíamos dejado de lado.

Los «cupcakes» están de furor. No me extraña. Se trata de un formato cómodo, versátil, que amplia las posibilidades de decoración y presentación a niveles insospechados. Todo eso está muy bien.  De hecho,  me encantan.

Pero me han gustado siempre. Cuando en mi lonchera, de vez en cuando se dejaba colar alguno de los que hacía mi abuela. Algunas veces con un toque de limón, otras con glaseado y pepitas de colores, incluso con una cubierta de chocolate mezclado con leche condensada. Solo que para ese entonces se llamaban «PONQUECITOS».

Esta moda de los «cupcakes» me recuerda aquella cuña televisiva de zapatos Kickers que decía: «no es lo mismo un cachito, que un crossaint», «no es lo mismo un ramo, que un bouquet» o «no es lo mismo un sostén, que un brasiere».  Siempre en el primer caso, la versión criolla aparecía disminuida y desmejorada, mientras que la francesa brillante y glamorosa. Igual sucede con los ponquecitos, por ejemplo,  si buscan en internet la versión nacional se muestra en imágenes que dan pena ajena, mientras que los tan boga cupcakes en fotos  que hacen salivar.

Pero qué manía tenemos los venezolanos de aceptar sin resistencia cualquier moda o modismo del lenguaje. Entiendo que algunos platos históricamente han recibido nombres foráneos y eso tiene una clara explicación. Pero en el caso de los «ponquecitos» ya tenían nombre, lugar, espacio en la memoria sensorial, culinaria y nacional. Entonces por qué ahora hasta te miran feo, o peor aún, no te entienden si dices: «ah! pero son ponquecitos».

Esto parece una tontería, pero no lo es. Se trata de un ejemplo perfecto, de cómo somos incapaces de defender  las tradiciones lingüísticas. Sí,  suena «chic» decir «cupcake», pero se escucha increíblemente tierna y propia la palabra «ponquecito».  Bien dicen que nadie es profeta en su tierra.

(*) La palabra ponquecito o ponquesito no aparece la manera correcta de escribirla en ningún diccionario o fuente confiable de gastronomía o lenguaje. Sin embargo, por sugerencia de algunos lectores y previa consulta con Jacqueline Goldberg, la coloco con «C».  Aparentemente su origen viene de la palabra «ponqué» que Rafael Cartay en el Diccionario de Alimentación y Gastronomía de Venezuela, editado por la Fundación Empresas Polar en 1997, dice » torta hecha con harina, mantequilla, huevos y azúcar. Viene del inglés ´pound cake´».

Tomates dulces. Tomates en almíbar. Parecen tomates desquiciados o imposibles.  Si no fuera por su hermoso y brillante rojo oscuro, se creería que son cascos de guayaba. De textura firme se deshacen en la boca, no empalagan, simplemente, le sorprenderá la dimensión dulce que puede adquirir un tomate.

Los prepara la arquitecto y cocinera Diana Garrido. Solo los hace en temporada y justo en estos días los tiene a la venta, bajo la estiqueta de sus productos, «la sartén por el mango».

Sobre el origen de la receta, Diana afirma que  «hace parte de la dulcería criolla argentina, muy en desuso. De hecho, muchos argentinos no la conocen, ni los han probado nunca. Cortázar decía añorar el dulce de tomate criollo, como lo llamaba, desde París.  La receta la hacía mi abuelita, cuando vivió en Venezuela con mi mamá y conmigo. Hace poco le pregunté a mi mamá quién se la había enseñado a hacer y no supo. Mi madre dice que alguna de las nonas debió ser.  En fin. Las nonas eran una italiana inmigrante y otra francesa de segunda generación. Un misterio para mí.»

La receta de los Cascos de tomate perita en almíbar …