En estos días publiqué en twitter que estaba hornendo brownies y me asombró la cantidad de gente que me pidió la receta, así que con todo gusto aquí va. Solo comento que es muy sencilla, se puede elaborar teniendo a disposición dos hornos: un microondas y el de la cocina como tal. Ahora, si no le gusta el microondas, derrita todo a la manera tradicional, es decir el chocolate en baño de Maria y la mantequilla en una ollita a fuego medio.
Para una porción de 6 a 8 trozos generosos necesitarán:

• 160 gramos de chocolate de barra, aquí les aconsejo que mezclen mitad oscuro y mitad con leche, funcionan muy bien los de Savoy de empaque verde, ahora sacaron unos reposteros muy buenos y si puede, no se prive de usar Chocolates el Rey
• 150 gramos de margarina o mantequilla. Aunque no lo crean quedan muy bien con margarina.
• 2 huevos
• 3/4 de taza de azúcar
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• 1 taza de harina de trigo todo uso. Aquí mi recomendación es que de las marcas disponibles en el mercado usen Blancaflor o Gold Medal si dan con ella. De ahí en adelante a su riesgo.
• Un molde cuadrado de 20 x 30 centímetros, bien engrasado y si es posible, forrado con papel mantequilla o encerado.

Comience derritiendo el chocolate, puede hacerse en baño de María pero nunca directo al fuego. Yo prefiero hacerlo en el microondas, le da un brillo fantástico. En ese caso, pártalo en trozos, llévenlo al horno por 30 segundos y revuélvalo bien, repita el procedimiento. Luego necesitará un par de golpes de horno de 20 segundos cada uno, pero en el interín revuélvalo con la ayuda de un dedo mágico. Cuando esté derretido colóquelo de lado y fuera del alcance de la gente que tiene la intención de sopetearlo.

Aparte derrita la mantequilla, luego mézclela con el chocolate y bata bien hasta que la mezcla quede uniforme. Luego añada la vainilla y los huevos de uno en uno, sin prisa, que la cocina tiene su tiempo y eso es inalterable.

Luego, poco a poco, incorpore la harina. Puede cernirna previamente, pero eso lo dejo al ímpetu de cada quien. Cuando haya vertido toda la harina revuelva con movimientos envolverntes, hasta que quede una mezcla uniforme y pesada. Viértala en el molde y llévela al horno.

Ah! sobre el horno, precaliéntelo a 350ºF o 180ºC, por lo menos 15 minutos antes de llevar los brownies. Si su horno es de los que no tienen definido el tema de la temperatura, el punto está que cuando abra la puerta y meta la mano, ésta aguante un par de segundos el calor, si no soporta ni un segundo está muy caliente y arrebatará la receta. Si aguanta mucho tiempo, le falta calor. Este método es infalible, o cómo creen que hacía la gente de antes para hornear.

Los brownies requieren de 20 a 25 minutos de cocción, eso depende del horno de cada quien, aunque no lo crean no todos son iguales y están llenos de mañas, más parecidas a sus dueños que las intenciones del fabricante. Estarán listos según la clásica indicación de introducir un palito y si sale limpio es hora de acabar con la cocción. De todos modos, las tortas en general dan dos avisos de olor, el primero le alborotará el apetito pero no está lista, simplemente es el indicativo que la cocción está en proceso, al rato sentirá un segundo golpe de aroma, en ese momento corra al horno a chequear.

No los corte salidos del horno, porque se desharán sin remedio y después de tanto trabajo puede resultar frustrante. Espere un rato y luego córtelos de las dimensiones que prefiera.

A los que se aventuren, buen provecho!!!

De lunes a lunes, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía un pequeño puesto de comida ofrece deliciosas arepas a la orilla del mar en la población de Puerto Colombia. Bajo arboles de almendrón y uva de playa, rodeado de arena y peñeros, el mar de fondo y el bullicio de los pescadores, disfrutarán de una arepa gloriosa: grande, de piel crujiente, masa suave y relleno gustoso y bien hecho.

El Rincón de las Arepas, lleva más de doce años alimentando a los pescadores que regresan de sus faenas, además es una de las ofertas más económicas de la zona, que solemos llamar Choroní aunque en realidad es Puerto Colombia. Estílita, una negra grande y simpática de cabello trenzado, les atenderá diligentemente, hasta les dará a probar de alguno de los guisos si tiene dudas.

El relleno más solicitado es el Tere-Tere, que consiste en la mezcla de varios rellenos coronados que queso blanco criollo rallado. Otras opciones son pescado (delicioso, fresco, de carne jugosa sin ser grasoso), mondongo, mollejas guisadas, chicharrón (aquí le pueden preguntar a Marta Elena González Herrera), perico, carne mechada, ensalada de gallina y pollo guisado. Todos los rellenos van coronados con queso, si el comensal lo requiere y no tiene costo adicional. Tengan presente que solo expende arepas que puede acompañar con jugos de frutas industriales, café guayoyo o malta.

El lugar se la pasa lleno de pescadores porque la relación precio valor es insuperable, además de su ubicación. Con toda seguridad disfrutará una arepa bien resuelta, mientras juega con los pies en la arena y disfruta escenas de pesca a su alrededor.

Luego descubrí que los rellenos los elabora el señor Hernán, quien día a día por más de doce años, se ha encargado de dicha labor, aunque de vez en cuando le echa una mano su esposa.

Si se acercan a Choroní, este es el sitio para desayunar, mis únicas recomendaciojnes son levantarse temprano y hambriento.

Arepas en mano, pies en la arena

Hernán lleva 12 años elaborado los gustosos rellenos.

El chicharrón de cochino entra en el campo de los placeres culposos y corporales, pero se torna irresistible. Esa capa crujiente con «grasita» está saturada de sabor. Durante años el chicharrón que viene en bolsitas ha sido soso, una especie de cartón comprimido en en algunos casos le agregan una suerte de sustancia picante, que con hambre y cerveza fría pasa sin dificultad y hasta con gusto.

Pero la gente de Monchi ha sacado al mercado el Chicharrón Son. Cada pedazo es lo más cercano al chicharrón de verdad, verdad, con grasita incluida. Una delicia adictiva que descubrí el año pasado en el estadio. Al principio lo consumía sin pudor, hasta que un día tuve la mala idea de revisar la tabla de contenido nutricional (eso nunca es una buena práctica, es casi suicida), su alto contenido de grasas saturadas casi me tumba de la silla.

Pero qué importa, ahora en vez de dos bolsas compro una y las he confinado a la tribuna del Universitario, donde es un placer acompañarla de una Regional (preferiría una Solera Verde, pero si los Leones son homeclub no queda otra).

Mi amiga y compañera de fanaticada Elsa Pilato y yo, la bautizamos «el taparterias«, pero con qué gusto nos comemos esos trocitos crujientes, gustosos y adictivos. Es que todo lo que viene del cochino es tan sabroso. Como le escuché a un conocido «si los cochinos volaran, nadie pagaría su precio».

Nota: Ahora también la venden en los supermercados.

Para muchos 2010 fue relativamente tranquilo en comparación con otros años, sin embargo, el medio gastronómico experimentó sucesos que van desde interesantes, pasando por frustrantes, emocionantes, tediosos hasta sorpresivos.
Así que como dirían por ahí «sin orden de extracción», rememoraré algunos hechos que sucedieron este año.

• Cierre de la revista Papa y Vino.
• Relanzamiento de la revista Cocina y Vino.
• Las publicaciones: «Mi cocina ligera a la manera de Caracas» también conocido como libro verde de Armando Scannone, «Entre gustos y sabores» de Rafael Cartay y «Ron de Venezuela» de Rosanna Di Turi.
• El paso de dos editores por la revista Bienmesabe, actualmente lo ejerce Manuel Gerardo Sánchez.
• El cuerpo Comer y Beber el último miércoles de cada mes en el diario El Nacional.
• Las guías gastronómicas: Climax, la Guía de Restaurantes de Miro Popic y Prestigio editada por Adolfo Artile.
• Visita del crítico español Ignacio Medina y sus posteriores trabajos para la revista Cocina y Vino.
• El boom de twitter como medio de información gastronómica.
• El éxito de «Cocina de Solteros».
• La visita de Franz Conde a Caracas.
• El terremoto en Chile y las consecuencias sobre las bodegas de vino, donde se pordujeron grandes pérdidas.
• La organización de los sommeliers como gremio. Por cierto, ¿habrán permitido finalmente la inscripción de Vanessa Barradas?
• Eliezer Róndon como mejor sommelier venezolano 2010.
• Ana Belén Myeston como Tenedor de Oro 2010 (primera fémina que lo obtiene en solitario), que otorga la Academia Venezolana de Gastronomía (AVG).
• Tamara Rodriguez obtuvo el premio Armando Scannone que otorga la AVG.
• Los premios otorgados por la Guía Prestigio relacionados al área gastronómica: Adriana Gibbs como mejor periodista de la fuente, el blog Tomásnomás de Tomás Fernández y Miro Popic como columnista.
• Los serios obstáculos que han tenido que sortear los importadores dadas las restricciones impuestas por el gobierno para la adquisición de dólares.
• Los rumores sobre la suspensión de importación de whiskey por el problema del post anterior.
• La toma por parte del gobierno de las productoras de café Madrid y Fama de América.
• La jubilación del enólogo venezolano GuillermoVargas de Bodegas Pomar, después más de dos décadas de servicio. Ahora es asesor.
• Auge y caida de Yamín Gourmet.
• Los problemas presentados por el Salón Internacional de Gastronomía de Caracas.
• Aperturas de los restaurantes: Gazebo´s, Mohedano, Magnolia, Rocoto, Abrazas, Madame Blac, Turcos de la Avenida Victoria, Diagonal, Ditidabo, DOC, Bucare, Soho y Dalai.
• Los cierres de los restaurantes: Gazebo´s y los Turcos de la Avenida Victoria.
• Relanzamiento de los restaurantes Madero, Diagonal (pos Alex Arcas) y los Turcos de la Avenida Victoria.
• La hermosa celebración de los 110 años de Ponche Crema.
• Recorridos Enoturísticos de Bodegas Pomar.

Como verán han sucedido muchas cosas. Los comentarios y sugerencias son bienvenidos en especial si se trata de hechos que quedaron fuera de este listado.

Siento especial debilidad por Pedro Mezquita. Me explico mejor para no caer en malas interpretaciones, propias del Mercurio retrógrado de estos días. Mi debilidad nace en la admiración por su trabajo, por la visión de la gastronomía de una ciudad tan compleja como Caracas, que no se queda en restaurantes de moda y en los municipios Chacao y Baruta – que tienen todo su mérito – pero son apenas un porcentaje de una ciudad compleja, heterogénea, sorpresiva, llena de historias, de emprededores y de embarcadores, de tradiciones e innovaciones culinarias.

Pedro no le teme a explorar la ciudad, a ensuciarse la ropa, a sudar, a preguntar. Por eso la quinta edición de la Guía Climax sobre Caracas y sus sabores, es una bitácora de la ciudad vivida desde la mesa . Más allá de los datos puntuales sobre restaurantes, incluye, barras, taguaras, botiquines, cuchitriles y cuanto rincón para saciar el hambre se tope por ahí, muchos de ellos nada glamorosos pero rebosantes de buena sazón.

La guía está conformada por 365 lugares que se pasean por toda Caracas, desde las zonas más obvias y ecopetadas, hasta esa a la que mucha gente no se atreve a traspasar por miedo (especulo yo), es decir, de Plaza Venezuela hacia el oeste y sur oeste.

Referencias con historias de familias, anécdotas, explicaciones sobre por qué preparan un platillo determinado en un lugar dada la tierra de origen de sus dueños. Recomendaciones de todo tipo y sobre todo, Pedro es un persona que vive literalmente cazando nuevos lugares, rechequea los ya existentes, pregunta, escucha lo que otros descubren, coteja, descarta y no complace.

Para los amantes de la buena mesa, para quienes deseen descubrir «la otra ciudad», incluso esa que con tanta pasión expresa cada jueves en su página del diario El Mundo, recomiendo ampliamente esta guía, que divide Caracas en Noreste (La Florida, El Rosal, Chacao, Altamira, Campo Alegre, La Castellana, Los Palos Grandes, La Carlota, Sebucán, Boleíta, Los Ruices, El Marqués, La California), Ciudad (Colinas de Bello Monte, Los Chaguaramos, Santa Mónica, Centro, Avenida Victoria, Sabana Grande, Bello Monte, Los Caobos, San Bernardino, La Candelaria, El Paraíso), Sureste (Las Mercedes, Chuao, Los Samanes, Santa Rosa de Lima, Prados del Este, Baruta, Manzanares, El Hatillo, Los Naranjos, Macaracuay) y un especial sobre Galipán, compuesto por 6 referencias detalladas sobre los lugares para ir a comer.

La Guía Climax se puede adquirir en todos los quioscos y tiene un costo de Bs. 60. Una inversión suficiente y necesaria para entender y experimentar el verdadero sabor de esta ciudad de locos.

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El Ponche Crema de Eliodoro González P. celebró su cumpleaños 110. Tal como reza el dicho popular «se dice fácil», pero en un país donde todo es efímero y la memoria cortica es un mérito digno de quitarse el sombrero.

Esta bebida es sinónimo de Navidad, celebración, tradición, buenos cócteles. Se trata de una venezolana que ha viajado por el mundo y el país con las mejores referencias, en maletas llenas de ilusión y nostalgia, que hoy después de un poco más de un siglo, goza de excelente salud.

Recientemente, soplamos el centenar de velitas en una celebración, que me atrevo a calificar como de las mejores de 2010. El Cuarteto, Laureano Márquez y el grupo vocal 7 Palos, hicieron un recorrido de historia, música y humor por las once décadas en las que ha estado presente Ponche Crema en nuestra mesa; travesía a una Venezuela llena de posibilidades, que alborotaron recuerdos, nostalgia y emoción. Mil gracias por la invitación y que cumpla muchos más.

Nota: las imágenes corresponden a todas las etiquetas de Ponche Crema a lo largo de su historia.

«Anoche me comí el mejor shawarma que me he comido en mi vida. ¿Se acuerdan del restaurante turco, con cocineros de ese país recién llegados, que había abierto y que luego cerraron porque los socios se pelearon? Bueno, volvió a abrir hace pocos días para ofrecer shawarmas, de pollo, carne o mixtos. También hacen sanduches de falafel y los jueves viene una cocinera de Damasco, recién bajada del avión, a cocinar exquisiteces. El localcito, dice Rolfi, está siempre full desde que abrió. Anoche no era la excepción. El dueño nos comentó que pronto ofrecerán shawarmas de cordero y que se trajo de Turquía los propios implementos de cocina para cocer las carnes, solo espera que le hagan unos ajustes con el tema de la electricidad para colocar los hornos (no sé si sea el término correcto) en el restaurante y que los dos chicos que cocinan se den ese gusto. Según el dueño, estos muchachos son artistas, y estoy de acuerdo.
El dueño dice que antes en Venezuela el mejor shawarma se comía en Barquisimeto, luego fue Puerto La Cruz la ciudad que presumía de la calidad de este plato, pero ahora, dice, «el mejor shawarma de Venezuela se come en la Av. Victoria».

La propuesta es esta, ideada anoche por Vanessa: desayuno empanadas chilenas, merienda en la panadería Roma, almuerzo de costillas en los chinos, merienda en la panadería Roma, cena en los turcos. El tiempo entre comidas se puede dedicar a beber alcohol y ver películas. Y si alguien quiere vomitar para seguir comiendo, también lo puede hacer en esas horas «muertas».

Texto escrito por mi amigota y periodista Elsa Pilato. En verdad, su destino no era el blog sino un correo privado para mi grupo de amigas, que nos mantenemos unidas desde nuestros años universitarios, pero le quedó tan bueno que no resistí la tentación de publicarlo.

La pimienta rosada no es una variedad de pimienta, nace en racimos de bayas del arbusto conocido como pimentero brasileño o turbinto (Schinus terbinthifolius). Se trata de una especia bastante costosa, muy aromática y gustosa, incluso se recomienda utilizarla con moderación porque puede llegar a ser tóxica, por sus altos niveles de cardanol, un fenólico muy irritante.

Lo cierto es que esta maravilla crece en algunas avenidas de Caracas, es posible que miles de veces se haya estacionado o resguardado del sol bajo sus ramas y ni siquiera lo ha notado. Se le puede ver en redomas, islas, aceras, al lado de paradas de transporte público y quioscos de periódicos.

En una vuelta de tarde de domingo, nos fuimos a recolectar bayas de pimienta rosada. Bolsita en mano, Ileana Matos, Chuchó Rojas y yo, surtimos nuestras despensas de esta variedad que crece casi silvestre entre nosotros. Encontramos de los dos tipos: rosada (Shinus terebinthifolius var. acutifolius) y otra más rojiza (Shinus terebinthifolius var. terebinthifolius).

Pero no es de extrañarse, en las calles de Caracas se dan sin pudor en acto de generosidad de la naturaleza, mangos, mamones, ponsigués, cafetos, limones (especialmente en La Florida y Altamira) y en el Litoral se topará con semerucos o cerecitas, almendrones, uvas de playa y cocos.

La pimienta rosada le da un toque delicado a carnes blancas y mezclada con queso de cabra puede traer el silencio y disfrute a una comida. No me pidan la dirección exacta de dónde encontrarla, juré que no lo diría y esa fue la condición para que me dieran el dato. Pero estén atentos, solo hay que afinar la vista.

Ileana y Chuchó en plena faena de recolección.